YACHTING NELLE VIRGIN ISLANDS

Le Isole Vergini, cinquanta isole a 18° di latitudine Nord e 64° di longitudine Ovest, con l'Oceano Atlantico a Nord ed il Mare dei Caraibi a Sud, che subiscono tutto l'anno i "tradewinds", venti regolari che soffiano tra i 10 ed i 15 nodi: in inverno con direzione Est-Nord-Est ed in estate Est-Sud-Est. Isole dove la maggior parte degli abitanti ama e pratica lo sport della vela e dove i bambini invece di giocare a pallone escono in Optimist

Articolo di
Giancarlo Annunziata

MOSTRA CARTINA

LEGGI ANCHE Noleggio barche
alle Isole Vergini L'incrocio
per andare ovunque Vela e coralli Paradiso velico Oasi caraibica I piccoli segreti
della natura In fuga verso il paradiso A tutta vela Charter ai Caraibi Charter alle Bahamas Charter alle Antille Charter ad Antigua e Barbuda Rotte nautiche Garmin Altre destinazioni

Pubblicato su Nautica 393 di gennaio 1995

L'INCROCIO PER ANDARE OVUNQUE

Il nome Isole Vergini fu loro attribuito da Cristoforo Colombo che le scoprì durante la sua lunga navigazione (era il suo secondo viaggio nel Nuovo Mondo) quando, inviato dai Reggenti di Spagna per recare messaggi al Gran Khan della Cina, fu portato sulle coste di queste isole dai "tradewinds": era il 13 novembre 1493 e il navigatore genovese, che comandava 17 navi e 1500 uomini, diede ordine di dar fondo nella Salt River Bay nell'isola che chiamò Santa Cruz, nome cambiato poi in St. Croix.

Il giorno dopo la flotta proseguì verso l'isola che si vedeva a 40 miglia a Nord: St. Thomas. Colombo esplorò i fondali per diversi giorni riportandone i dati sulle carte nautiche chiamando la zona "le 11.000 Vergini" per onorare la leggenda sulle vergini martiri trucidate dagli Unni assieme a Santa Orsola verso il V secolo. Queste isole sono scaturite, per la maggior parte, da una grande esplosione vulcanica.

La navigazione è sempre stata un elemento determinante della storia delle Virgin Islands chiamate anche "l'incrocio per andare ovunque" sin dall'Età della Pietra, quando i primi indiani Ciboney si lasciarono trasportare dalle correnti sulle loro primitive piroghe dalle Americhe sino alle Antille vivendo un'esistenza nomade. Dal 2.000 a.C. sino al 100 d.C. furono popolate da pescatori e cacciatori indigeni; le tribù che vennero dopo introdussero nelle isole l'agricoltura, il vasellame e la lavorazione del sisal.

I Caribi, feroci e bellicosi antropofagi, arrivarono alle Virgin Islands dal Sud America saccheggiando lungo tutta la navigazione fatta su enormi piroghe di 25 metri che trasportavano 100 uomini e terrorizzando le popolazioni dei Caraibi con la loro supremazia guerriera.

In seguito vennero i pirati che saccheggiavano i galeoni carichi d'oro della flotta spagnola.

Gli spagnoli tentarono di installarsi nelle Isole Vergini costruendo delle "haciendas" a St. Croix mentre gli Olandesi si stabilirono a St. Thomas come piantatori. Nel 1671 la Compagnia Danese delle West Indies aprì degli uffici ed arrivarono i primi schiavi. Il Fort Christian fu il centro della colonia e nel 1681 una piccola città sorse accanto al forte. La città fu chiamata Taphus (casa rubinetto) e attirò sin dagli inizi gli assetati commercianti che avevano attraversato l'Atlantico. Nel 1684 i Danesi reclamarono St. John e costruirono un forte a Coral Bay, poi divisero la terra in piantagioni di canna da zucchero e cotone. St. Thomas divenne un importante centro commerciale e porto franco (lo è tuttora). Taphus fu ribattezzata Charlotte Amalie in onore della moglie del re danese Christian V.

Nel 1773 scoppiò una grande rivolta degli schiavi che riuscirono a tenere in scacco per molto tempo i Danesi e gli Inglesi, sinché non arrivò un contingente francese dalla Martinica sottomettendoli. Molti ribelli, per non finire prigionieri, si suicidarono gettandosi dall'alto delle rocce di Mary's Point.

Lo statuto di porto franco e la neutralità di St.Thomas durante la Rivoluzione Americana crearono legami durevoli tra la Nuova Nazione e le Isole Vergini. La schiavitù venne abolita nel 1800.

Agli inizi del 1900 gli USA, che necessitavano di un avamposto per difendere il Canale di Panama, comprarono le Isole Vergini dai Danesi per 17.000.000 dollari.

L'attività più importante delle isole è quella delle crociere e dei charter che preferiscono queste acque dove il folclore delle isole e la bellezza della natura, le facilitazioni offerte dal "porto franco" aumentano considerevolmente l'attrattiva delle baie ridossate, delle spiagge di sogno, degli immancabili e regolari "tradewinds" che gonfiano dolcemente le vele per 365 giorni l'anno.

L'isola più grande è St. Croix, 213 kmq , chiamata anticamente Ay Ay, distante 40 miglia da St. Thomas ,72 kmq, che è la più importante delle Isole Vergini sia perché sede del Governatorato, sia perché è il porto di attracco delle numerosissime navi da crociera, sia perché Charlotte Amalie è la capitale delle U.S. Virgin Islands.

St. John dista appena quattro miglia da St. Thomas alla quale è collegata da numerosi traghetti che impiegano circa 20' per effettuare la traversata. Sull'isola è stato realizzato un Parco Nazionale che copre i due terzi dell'isola.

Il primo impatto con St.Thomas è violento: penso di aver fatto un errore a venire qui. L'isola è bellissima dall'aereo con la sua natura collinosa, la vegetazione ricchissima e abbiamo sorvolato isole e spiagge da sogno. Ma l'attraversamento della capitale, Charlotte Amalie, ci ha fatto fare un balzo indietro di un giorno: sembra di percorrere le strade di una città turistica italiana.

Nell'incantevole St. Thomas Harbour sono ormeggiate sette enormi navi da crociera, che hanno sbarcato qualche migliaio di turisti che hanno invaso le decine e decine di boutique, negozi, grandi magazzini (non bisogna dimenticare che St. Thomas è porto franco); poi, guardando meglio, scorgiamo in rada lo spettacolo fantastico di centinaia di barche a vela, dai piccoli sloop a stupendi catamarani di 20/25 metri, antiche golette, moderni sloop di 100 piedi.

Lasciata la città ci dirigiamo verso il Nord dell'isola e tutto cambia: marine perfettamente attrezzate, spiagge e baie con poche persone, numerose isole e isolette incantevoli che fanno corona intorno a St. Thomas.

Con Silvia, Giorgio, Dodo ed il piccolo cane bolognese Quiki, abbiamo raggiunto degli amici romani residenti alle USVI con la scusa di seguire le regate della Caribbean Ocean Racing Triangle (CORT), ma in realtà siamo venuti per visitare le isole. Da Water Point, dove c'è la casa del nostro amico Ernesto Marzano, siamo vicinissimi al prestigioso St.Thomas Yacht Club, dal quale partiamo per l'esplorazione delle isole, prima tra tutte St. Thomas.

Il "tradewind" tiene fede al suo nome e tutti i giorni soffia regolare, dolce da Sud-Est, massimo 15 nodi ed il mare, per tutta la nostra permanenza, offre lo spettacolo incredibile per noi di centinaia di barche a vela che lo solcano in tutte le direzioni: di barche a motore se ne vedono pochissime.

A due miglia Est da Water Point la prima sorpresa: un'isoletta quasi ricoperta di stupendi cactus, alcuni in fiore. Profittiamo del mare calmo per scendere in acqua e guardare sotto la superficie: si vedono ancora le tracce del terribile uragano Hugo che nel 1989 ha praticamente distrutto le isole ed i fondali. I coralli si stanno riformando lentamente e tra le rocce nuotano molti pesci della barriera corallina, qualche piccolo carangide ed un grosso barracuda ci raggiungono incuriositi.

Ripartiamo per raggiungere una isoletta ad Ovest di St.Thomas passando davanti ad uno dei più grandi marina delle Virgin Islands, l'American Yacht Harbour a Red Hook e subito dopo costeggiamo il marina di Sapphire Bay.

Una visita a Coral World si impone e trascorriamo una piacevole sosta constatando la perfezione di una organizzazione che offre, tra le altre attrattive spettacolari, la possibilità di ammirare un affascinante osservatorio sottomarino con subacquei che danno da mangiare ai pesci. Stupenda la serie degli acquari per l'eccezionale varietà di pesci, di piante e di animali presentati.

Hans Lollik, vicina a Coral World, è bagnata dall'Oceano Atlantico: le onde diventano più formate ma la baia dove ci fermiamo è ben ridossata. L'acqua è color smeraldo e di fronte alla spiaggia c'è ormeggiato un ketch. A terra troviamo una decina di asini selvatici che si avvicinano mendicando cibo. Le silhouette delle palme sulla spiaggia sembrano disegnate da uno scenografo.

Da Hans Lollik ci dirigiamo verso Nord per raggiungere St. John che si rivela una gradita sorpresa sin da quando mettiamo i piedi a terra a Cruz Bay: costruzioni coloniali perfettamente mantenute, una serie di negozi che propongono immersioni, vela, windsurf, pesca, affitto imbarcazioni di tutti i generi, attrezzature e vestiti, ristoranti, officine riparazioni ecc. Ovunque giovani "rasta" dalla capigliatura e l'abbigliamento incredibili (proibito fotografarli).

La caratteristica e la bellezza di questa isola risiedono nella serie di baie e spiagge stupende che si incontrano lungo tutta St. John: ovunque aree di parcheggio, spazi per pic nic e, in mare, ampie zone proibite alle barche che devono seguire corridoi delimitati da boe.

Le immersioni a St. John sono molto bene organizzate dai "dive shop" perfettamente attrezzati e con materiale di tutti i tipi da affittare (anche Nikonos con 20mm). Qui i fondali sono più ricchi di pesce e si possono fare degli incontri interessanti con cernie, pomacantidi, aragoste, carangidi e barracuda.

Più lontana verso Nord l'isola di Jost Van Dyke, nelle Virgin Islands Inglesi, che si raggiunge attraversando il Sir Francis Drake Channel che divide le Isole Vergini USA da quelle Inglesi. L'isola offre la possibilità di fermarsi in tre diverse baie, tutte eccezionali come White Bay, Great Harbour e Little Harbour. La prima ha una bella spiaggia sulla quale sorge un piccolo albergo, il White Bay Sandcastle piccolo e delizioso.

Nella baia seguente troviamo la dogana (US$ 40 per il diritto di ingresso nelle British Virgin Islands), il Tamarind Bar and grill nel quale si possono degustare squisite aragoste o trance di barracuda. Foxy, il padrone, è un rasta divertente che canta motivi reggae accompagnandosi con la chitarra.

L'altro personaggio folcloristico di Jost Van Dyke è Sidney, proprietario del Peace and Love nella baia di Little Harbour, conosciuto in tutti i Caraibi per le sue eccezionali aragoste (attenti però al conto: salatissimo). Sidney è anche un appassionato pescatore alla traina e alcune volte, o se il cliente non gli è simpatico, preferisce partire in mare che occuparsi del locale, ma niente paura ci sono le... sue donne ad occuparsi del Peace and Love.

Da Jost Van Dyke, proseguendo verso Sud, si incontra Virgin Gorda, un'altra isola delle British Virgin Islands, con lo Yacht Harbour nel quale si trovano dogana, rifornimenti e servizi vari. Di qui si parte per la più sensazionale delle Isole Vergini: Anegada.

Bassissima sull'acqua e circondata da un reef che si estende per oltre dieci miglia, questa isola è in realtà formata da una striscia di sabbia lunga diverse miglia con pochi cespugli ad interrompere il bianco accecante della sabbia. Il reef che la circonda riceve in pieno l'onda dell'Oceano Atlantico.

Il "tradewind" solleva un velo di sabbia che crea l'illusione di cortine diafane attraverso le quali si intravedono le sfumature del mare che tende sempre di più al colore smeraldo. Il paesaggio è idilliaco e l'assenza dell'uomo crea un'atmosfera magica, fuori dal tempo. E quando si vede lontana una vela avanzare verso di noi restiamo perplessi: non saranno pirati?